------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Как выяснилось из нашего разговора, "гонять" селектор АКПП туда-сюда моей собеседнице посоветовал менеджер в автосалоне. Причем это мнение довольно часто встречается и на различных интернет-форумах, где "бывалые" поучают "новичков". Приведу несколько примеров:
«Для владельцев АКПП открою "секрет" прогрева коробки. После того как температура двигателя только сдвинулась с мертвой точки, нужно нажать на тормоз, включить D (15-20сек), затем N (5-10 сек), затем R (15-20 сек) и так раз пять. Это — не панацея и не говорит о том, что потом можно со свистом наваливать. Но это сбережет вашу трансмиссию от протеков сальников и некорректной работы».
«Следует буквально "прогнать" селектор по всем точкам, задерживаясь в каждом положении на короткое время. Последнее действие — перевести селектор в точку D или R. После чего необходимо пару минут сдерживать машину при помощи тормоза и только потом трогаться. Эти действия абсолютно несложные. Достаточно пораньше выйти из дома, и вы избавите себя от будущих неприятностей».
«Надо помнить, что за ночь ATF подмерзла и находится в густом и вязком состоянии. И коробке для движения не хватает давления. А почему? Вопрос состоит в том, что жидкость тоже должна прогреться до рабочей температуры. Иначе все механизмы АКПП будут работать в режиме "голодания" без жидкости (она ведь еще не прогрелась и не начала свой "круговорот"). К тому же и фильтр не работает в нормальном режиме. Загустевшая ATF оказывает на фильтр большое давление, с которым он не справляется, и в результате чего выдавливаются все прокладки, резиновые уплотнения и кольца. В итоге владелец автомобиля успешно сокращает имеющийся ресурс АКПП».
В общем, подобных сообщений нашлось великое множество. Писали их, по всей видимости, не мастера-"коробочники", а некие теоретики-любители. Из личного опыта я знаю, что по вязкости масло для автоматических коробок обычно близко к моторному и неплохо выдерживает низкие температуры.
Циркулировать внутри коробки оно начинает сразу с пуском двигателя и прекрасно разогревается, пока селектор находится в положении P. Но чтобы не разводить спор любителей с любителями, я обратился к профессионалам.
Комментируют сервисмены
У специалистов, по долгу службы занимающихся ремонтом АКПП, подобные советы вызывают улыбку, недоумение, а иногда даже агрессию.
В частности, как считает Сергей Сергеев, мастер "К-14", все эти манипуляции с "перещелкиванием" селектора совершенно излишни. Если в коробке уже имеется какой-либо дефект, либо она требует немедленного обслуживания, то избавиться от него или отсрочить сервис таким способом будет невозможно. В целом "зимний" режим с "автоматом" мало отличается от режима езды с механической коробкой: прогреваем двигатель до того, как стрелка тахометра сбросила обороты в рабочее положение, и начинаем движение в спокойном ритме, избегая резких ускорений.
С этим мнением согласен и Максим Шибаев, мастер "Питер АТ", а также Рамиль Мамедов, мастер "Питер Авто Трансмишн", считающие, что на сильном морозе достаточно прогреть двигатель и далее ориентироваться на его температуру. Например, при —20 °С для возможности начала движения достаточно будет прогрева до 10 минут.
Довольно категорично высказался Андрей Арипов, мастер сервиса дилерского СТО "Форд Озерки", который считает, что на современном автомобиле после прогрева двигателя можно ехать, хоть и без "фанатизма", в любом режиме, насколько этого требует поток. Никаких предварительных манипуляций с селектором коробки перед этим делать не нужно.
Технический специалист СТО "Тойота на Невском" Баланд Нилан напомнил о том, что масляный насос начинает работу, как только запущен двигатель, и сразу же "разгоняет" масло по всей коробке. Дергать рычаг нет никакого смысла.
Что в итоге?
Если вы вовремя меняете масло и фильтр внутри АКПП, то никаких проблем с циркуляцией масла не должно быть в любой мороз. Перещелкивание селектора — это такой же "шаманизм", как открывание-закрывание капота и пинание колес. Ну а если вы поверили, что коробка "необслуживаемая" или просто ездите восемь лет, не задумываясь о состоянии АКПП, то от скорой замены агрегата в сборе после гибели гидроблока никакие манипуляции вас не спасут.
Есть, конечно, предположения скептиков о злом умысле ремонтников, которые специально дают дурные советы, чтобы почаще ремонтировать АКПП… Но их мы оставим, пожалуй, одержимым теорией заговора. 🚗
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Как узнать настоящий пробег автомобиля?
Пробег на авто скручивали всегда. И скручивают до сих пор. Делают это, как правило, перед перепродажей авто. Чем меньше автомобиль пробежал, тем больше за него можно попросить – вот главная и, пожалуй, единственная причина, почему они так делают.
Эксперты сайта бесплатных объявлений о продаже б/у автомобилей «Авто.Ру» рассказали о том, как проверить реальный пробег автомобиля. На самом деле, универсального способа, дающего 100-процентную уверенность в том, был ли он скручен или нет, не существует. Иногда приходиться искать (и находить) косвенные признаки, сигнализирующие о такого рода действиях.
Первый вывод: защититься от обмана на «все сто» нельзя. Надо собрать факты и проанализировать их – составить, так сказать, общую картину того, сколько мог на самом деле проехать интересующий вас автомобиль. Некоторые вещи скрываются продавцом, поэтому следуют обращать внимание на детали.
Первое, что нужно сделать, проверить историю автомобиля. Это можно сделать на том же «Авто.Ру». Если авто уже продавали когда-то с помощью этого сервиса, в архиве есть на него данные. Достаточно посмотреть (запросить) отчет о предыдущих размещений объявлений по этой машине и сравнить данные о пробеге.
Сверка данных на одометре и в объявлении может привести к неожиданным результатам. Некоторые продавцы ленятся скручивать пробег на авто или просто не знают, как это делается. Так и выходит: на одометре 90 тысяч, а в объявлении написано «56». Более того, на некоторых авто (американских) пробег указывается не только в километрах, но и в милях. Проверьте!
О большом пробеге лучше всего расскажет салон автомобиля. Блестящий руль, просиженное, вмятое сиденье, стертые накладки на педалях могут намекать на то, что автомобиль пробежал больше, чем указано на одометре.
Более того, автовладелец-мошенник, чтобы скрыть эти недостатки, часто пытается скрыть их – где-то что подкрашивает, в других местах подшивает… Если вы замечаете в салоне следы «кройки и шитья», есть повод напрячься. И отказаться от покупки автомобиля, указанный пробег которого вызывает сомнения.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 самых ржавеющих автомобилей на российском рынке
Даже те, у кого нет автомобиля, на вопрос, какой автомобиль ржавеет быстрее других, без запинки ответит: «Это UAZ Patriot». На заводе знают об этой проблеме и с каждым новым обновлением модели заявляют о новых красках, доработках и технологиях, позволяющих сделать «Патриот» более устойчивым к коррозии. Скорее всего, усилия ульяновских автомобилестроителей «не прошли даром» и, тем не менее, эксперты советуют сразу же после покупки UAZ Patriot дополнительно обработать антикоррозийным составом.
С «Патриотом» все понятно. А вот то, что китайский Lifan X60 очень быстро ржавеет, знают не все автомобилисты в России. Впрочем, китайский производитель заявляет, что проблема, с которой сталкивались покупатели X60 первого поколения, сейчас уже не является актуальной. В авто нового поколения было улучшено качество металла, обновились технологии грунтования и покраски кузова. И, между тем, практически на каждом Lifan X60, реализуемом на вторичном рынке, можно найти ржавчину.
Отечественная Lada Granta — автомобиль бюджетный, поэтому и ждать того, что он не будет ржаветь вообще, не приходится. Нет, он не начинает покрываться рыжими точками сразу после первой поездки. И краска, как говорят, держится на «Гранте» неплохо. Вот только повреждения на ЛКП не проходят для него бесследно — на сколах быстро появляется ржавчина. Также в Lada Granta быстро начинают корродировать элементы подвески.
Один из немногочисленных недостатков кроссовера Renault Duster — подверженность коррозии. Эксперты вообще не советуют ездить на этой машине по бездорожью — царапины и сколы на кузове очень быстро начинают ржаветь. А еще коррозия быстро появляется на месте сварных швов.
Последний в ТОП-5 самых ржавеющих авто на российском рынке — китайский кроссовер Geely Emgrand X7. В непростых российских условиях эксплуатации обнаружить очаги ржавчины владелец этого авто может уже через 10 тыс. километров пробега.
И что делать? Ехать на авторынок и покупать б/у Renault Espace. У этой машины вместо стальных панелей используются пластиковые, прикрученные к каркасу, сделанному из алюминия. Если новый, то Audi A8. Его кузов, вроде бы, полностью алюминиевый.
Советы при покупке подержанного автомобиля.
Каждый, кто решил купить поддержанный автомобиль, сталкивается с вопросом: с чего начать, что нужно для покупки машины и как проверить ее техническое состояние.
Прежде всего, определитесь со следующими вещами:
Необходимо знать точную сумму, за которую вы хотите приобрести автомобиль.
2. Сверх этого, надо иметь примерно 10% от планируемой стоимости машины. Эти средства нужно будет потратить, уже после покупки, на оформление купли-продажи, постановку на учет, страхование, техосмотр, прочие платежи, а также доводку и ремонт.
3. Время. Количество времени, потраченное на поиски, как ни странно, пропорционально состоянию найденного и выбранного в итоге.
4. Как к любому зачету и экзамену, вам надо подготовиться к покупке. Для этого необходимо прочитать и по возможности запомнить основные достоинства и недостатки автомашины, которую вы собираетесь покупать.
Алгоритм проверки автомобиля
Ниже приведен четкий алгоритм проверки автомобиля, который позволит уменьшить вероятность правильного выбора при покупке и избежать затрат на диагностику. Вы можете эту инструкцию использовать непосредственно на месте осмотра автомобиля. Кроме того, подразумевается, что вы имеете определенный опыт обслуживания автомобиля. Абсолютному «чайнику» вся эта информация вряд ли поможет.
Что взять с собой:
- компрессометр;
- небольшой магнит, завернутый в тряпочку; с его помощью вы сможете определить зашпатлеванные места (попробуйте приложить его к холодильнику - он должен едва держаться);
- фонарик (чем меньше, тем лучше);
- маленькое зеркальце;
- ветошь (чем-то надо руки вытирать, да и подложить под колени иногда требуется);
- отвертки (крестовую и плоскую);
- свечной ключ;
- небольшой набор рожковых ключей (8,10,11,12).
1) Проверка кузова
Проверяя кузов необходимо обратить внимание на следующие моменты:
Автомобиль должен быть чистым, иначе осмотр кузова теряет смысл.
Присядьте возле правой фары автомобиля и внимательно осмотрите правый борт машины - нет ли вмятин, дефектов геометрии и окраски. Повторите эту процедуру у левого борта, а затем аналогичным образом осмотрите капот и крышу. Под таким углом зрения видны практически все «заделанные» места.
Желательно провести подобный осмотр и со стороны багажника. Все, что вызывает подозрения, проверяйте магнитом. Если он отваливается - значит здесь шпатлевка.
Внимательно осмотрите стыки (между капотом и крыльями, стойками и дверями и т.д.) - это хороший индикатор аварийного прошлого автомобиля. Нормальный стык имеет одинаковую ширину по всей длине.
Обратите внимание на наклейки и надписи - это, как правило, «маскировка» дефектов.
Проверьте все двери - они должны закрываться с одним усилием и звуком. Иначе - нарушена кузовная геометрия.
Если у Вас возникли сомнения по поводу правильности геометрии кузова, то точную информацию даст только проверка по контрольным точкам на специальном стенде. Можно ограничиться и простой проверкой диагоналей, для чего надо вывесить автомобиль и воспользоваться куском шпагата.
Факт перекраски (подкраски) автомобиля можно установить по следующим признакам: есть следы краски на резиновых и пластиковых деталях кузова; цвет краски под резиновыми уплотнителями (их надо слегка отвернуть) стекол, дверей, крышки багажника отличается; отличается краска подкапотного пространства и крыльев.
Откройте капот и внимательно осмотрите места крепления бампера и лонжероны. Если на них есть складки металла и сколотая краска - автомобиль «вытягивали».
Коррозия - у каждой модели есть свои «болевые» точки. Но, как правило, начинается этот процесс на подкрылках, порогах и под резиновыми уплотнителями. Качественный контроль коррозии предполагает наличие подъемника или эстакады. При осмотре днища не стесняйтесь «ткнуть» его отверткой - иногда после этой нехитрой процедуры необходимость в дальнейшем осмотре отпадает.
2) Включение зажигания
На что обратить внимание при включении зажигания:
Внимательно изучите приборную панель и проверьте работоспособность всех индикаторов. На современных автомобилях часто на панели присутствуют индикаторы различных диагностических систем, а продавцы иногда либо не знают, либо умышленно дезинформируют покупателя о назначении тех или иных загорающихся «огоньков». А ведь это может быть сигнал о том, что неисправен лямбда-зонд, бензонасос высокого давления или какая-нибудь другая дорогостоящая «штучка».
Включите только зажигание, не запуская двигатель. При этом на приборном щитке загорается множество красных лампочек и обязательно должны светиться лампочка аварийного давления масла (обычно загорается при снижении давления масла ниже 0,3 кг/кв.см), лампочка отсутствия зарядки аккумулятора, лампочка ручного тормоза и лампочка включения цепи накала свечей (для дизелей). Последняя должна погаснуть через 1-6 сек., в зависимости от температуры двигателя, а еще через 3 сек. раздастся легкий щелчок реле под капотом - это снизилось напряжение накала свечей.
Запустите двигатель. Все красные лампочки должны немедленно погаснуть (кроме индикатора ручника; кстати, проверьте его - отпустите и снова зажмите и посмотрите, как лампочка реагирует на Ваши действия). Подождите 10-15 сек, заглушите двигатель и сразу включите зажигание (не запуская двигатель). Если двигатель в нормальном состоянии, то лампочка аварийного давления масла не должна гореть, так как в масляной системе держится высокое давление масла, и оно медленно снижается за счет утечки масла через зазоры подшипников коленчатого вала. Чем меньше эти зазоры, т.е. меньше износ двигателя, тем позднее лампочка аварийного давления масла снова загорится. У хорошего двигателя время снижения давления масла составляет до 5 сек. Если лампочка загорелась почти сразу, то двигатель изношен.
3) Проверка подвески, тормозов и ходовой части
Проверяя подвеску, тормоза, ходовую часть внимательно проверяйте следующее:
На руле и колесах не должно быть заметных люфтов. Вывесите передние колеса (можно даже с помощью домкрата по очереди), заблокируйте руль и попробуйте двумя руками с усилием подвигать колесо в двух направлениях: взяв за левую и правую стороны колеса, а потом за верхнюю и нижнюю. Если есть люфты, то в первом случае - это рулевое, а во втором - элементы подвески (шаровая опора и т.д.).
Осмотрите чехлы шарниров подвески и рулевого управления, а на переднеприводных, кроме того, шарниров полуосей. Посжимайте их пальцами и оцените, если в них смазка, и не нарушена ли герметичность.
Осмотрите диски на наличие вмятин и трещин. Осмотрите покрышки - если они неравномерно изношены, то это может быть свидетельством нарушения геометрии подвески или кузова.
Посмотрите, нет ли течи в амортизаторах, целы ли резиновые отбойники и пыльники амортизаторов. Работоспособность амортизатора проверяют просто - необходимо сильно нажать сверху на крыло и отпустить. Автомобиль должен подняться, опуститься (уже намного меньше) и еще раз подняться. Все! Если качаний больше - амортизатор не работает. Более точную информацию о состоянии амортизаторов даст только проверка на вибростенде, хотя некоторые дефекты Вы сможете выявить несколько позднее, когда будете проверять машину «на ходу».
Внимательно осмотрите места крепления тормозных шлангов и цилиндры на предмет наличия течи.
Осмотрите пыльники направляющих суппортов и цилиндров. Толщина накладок тормозных колодок не так уж важна - колодки Вы замените. А вот если накладки разной толщины, то это свидетельствует о том, что подклинивают направляющие суппорта или не работает цилиндр. Кроме того, толщина тормозных дисков должна быть не менее 11 мм. Хорошо заметный бортик по краям диска образуется после 100000 км. пробега.
4) Проверка салона
На что обратить внимание в салоне:
В салоне не должно быть повреждений (разрывов) панелей, обивки, чехлов, а грязь - это не проблема, т.к. она легко отчищается современными моющими средствами. Проверьте прочность крепления обивки крыши и дверей.
Проверьте все регулировки сидений (особенно электрические). Начните с водительского - оно испытывает максимальные нагрузки. Сиденье не должно быть проваленным, должно обеспечивать боковую поддержку, а спинка не должна «болтаться».
Осмотрите руль. Под руками он, естественно будет более гладкий - не новую машину ведь покупаете. А вот по разнице «истертости» различных участков руля можно косвенно судить о пробеге.
Световые приборы и левый подрулевой переключатель (удобнее проверять с помощником, чтобы не вылазить многократно).
Дворники и правый подрулевой переключатель (особое внимание обратите на работу всех омывателей).
Стеклоподъемники на всех дверях (особенно электрические).
Все дополнительные опции - подогрев сидений и зеркал, электическая регулировка зеркал и т.д..
Не поленитесь заглянуть под коврики салона. Под ними должно быть сухо, иначе что-то течет (уплотнение или печка).
5) Проверка двигателя
Осматривая выключенный двигатель обратите внимание следующие моменты:
Двигатель должен быть сухим и чистым. Но не свежевымытым! Мойка с помощью парогенератора способна придать чистоту. Поэтому тем более внимательно осмотрите мотор на предмет подтеканий масла. Осмотрите шланги - они не должны быть потрескавшимися. Оцените состояние масла – наличие мелких частиц металла свидетельствует об износе вкладышей коленвала, а пузырьки с водой (тосолом) говорят о прогоревшей прокладке головки. Если масло свежее и очень густое, то, возможно, его залили для «маскировки» серьезных неисправностей (низкая компрессия и различного рода износы).
Откройте крышку горловины для залива масла и осмотрите ее, поцарапайте внутреннюю поверхность крышки отверткой. Наличие ржавчины говорит о том, что в свое время двигатель был перегрет. Внутри горловины не должно быть черного пастообразного налета. Наличие налета говорит о нарушениях в смазке двигателя: или заливалось масло не соответствующей марки, или оно длительное время не менялось, или двигатель перегревался. Осмотрите с помощью фонарика внутренность заливной горловины и детали клапанного механизма. У исправного двигателя все, что Вы увидите внутри, должно быть золотистого цвета. Внимательно осмотрите на предмет течи систему охлаждения. Проверьте, сохранили ли шланги эластичность. Откройте крышку расширительного бачка. Наличие ржавчины в бачке свидетельствует о том, что двигатель в свое время был перегрет, а наличие масла в антифризе - о пробитой «прокладке» головки блока или о повреждении охлаждающей «рубашки».
Правила осмотра работающего двигателя:
Запустите двигатель. Пока он не прогрелся, откройте пробку расширительного бачка. Если поднимаются пузыри – пробита прокладка головки блока.
Аккуратно откройте маслозаливную горловину. Если из нее сильно выходят газы, то имеются дефекты поршневых колец или нарушена вентиляция картера.
Осмотрите работающий двигатель на предмет течей масла или тосола.
Прислушайтесь к работе двигателя. Не должно быть «металлических» звуков.
Обороты двигателя не должны «плавать».
На прогретом двигателе попросите помощника резко и до упора нажать на педаль газа, а сами в это время подставьте руку к выхлопной трубе. Наличие большого количества маслянистых пятен свидетельствует, как минимум, о значительном износе поршневых колец.
6) Проверка выхлопной системы
Для этого на холостом ходу просто заткните тряпкой выхлопную трубу - двигатель должен заглохнуть.
Проверьте дымность выхлопных газов. На холостом ходу дыма из выхлопной трубы почти не видно. При нажатии на педаль газа дым становится виден, но он должен быть бледно-сизого цвета. Черный дым означает неисправность топливной системы, синий - поступление масла в камеры сгорания цилиндров, а густой белый дым - поступление в камеры сгорания тосола или воды. В морозную или сырую погоду цвет дыма не является достаточно корректным признаком неисправности двигателя.
На прогретом двигателе выкрутите все свечи и проверьте компрессию. Правильное значение узнайте из литературы (обычно где-то в районе 10 МПа - для бензиновых двигателей и ближе к 20 - для дизелей). Важно - разница между цилиндрами не должна превышать 1 МПа. Иначе готовьтесь к капремонту двигателя.
7) Порядок проверки документов
При покупке подержанного автомобиля необходимо проверить следующие документы:
Технический паспорт. Сначала смотрим дату регистрации и год выпуска. Год проверяем по идентификационному номеру (VIN), кроме того у иномарок он указан на крепежных элементах ремней безопасности. Затем сверяем номер кузова под капотом и в салоне (например, под сиденьем переднего пассажира) и номер двигателя.
Сервисная книжка. Если она сохранилась, то по ней можно определить регулярность обслуживания машины и количество владельцев.
8) Движение автомобиля
Автомобиль в движении. На что обратить особое внимание:
Сразу проверьте, как переключаются передачи – должны четко и легко. Если при сбрасывании газа слышен ноющий звук – износ шестерен. Скрежет при переключении – износ синхронизаторов. Ноющий звук – износ дифференциала или редуктора. Стук при изменении нагрузки – износ крестовины карданного вала.
Оцените сцепление. Оно должно эффективно работать начиная с низких обротов двигателя. Кроме того, при выжатом сцеплении не должно быть слышно выжимного подшипника.
Попробуйте проехать по прямому ровному участку, отпустив руль. Если машину уводит в сторону, значит нарушена геометрия подвески или кузова. Если машину не уводит, а руль стоит с небольшим поворотом, значит на один зуб провернулась рулевая колонка относительно рейки. Такое бывает после наезда на большой скорости на препятствия (бордюр и т.п.).
Со стороны подвески не должно быть стуков и дребезжания. Их наличие указывает на износ резиновых втулок стабилизаторов, шарниров подвески или втулок амортизаторов. Неисправность амортизаторов приводит к клеванию носом при торможении, проседании назад при разгоне. Машина неуверенно держит дорогу, сильно кренится и уходит с траектории в повороте.
Оцените вибрацию руля. Так можно «услышать» гнутые диски и прочие дефекты ходовой. Хруст в поворотах свидетельствует об износе шрусов. Резко затормозите на сухом асфальте, выйдите и осмотрите следы торможения. Они должны быть симметричны, а во время торможения машину не должно уводить в сторону. Во время экстренного торможения обычная машина не управляема, то есть при повороте руля направление своего движения не изменяет.
Машины, оборудованные антиблокировочными системами ABS, при экстренном торможении не должны визжать резиной и должны управляться при вращении рулевого колеса. При плавном нажатии на тормоз на педали не должно ощущаться толчков (на машинах без ABS), а в салоне не должно быть слышно шума тормозных колодок, скрежета и ударов.
Поставьте машину под уклон и оцените эффективность «ручника». Для коробки-автомата: включите ее в положение "D" и отпустите стояночный тормоз. Автомобиль должен стоять на месте. Чуть надавите на педаль - он должен тронуться. Попробуйте двигаться на подъем передним и задним ходом.
Движение должно начаться легко, сразу же после нажатия на педаль газа. Если для трогания на подъем требуется раскрутить двигатель до 1500 об/мин и более, то автомат изношен и скоро машина на подъем вообще не пойдет. Автомобиль также не должен скатываться при спуске вперед при положении ручки автомата «R».
Остановитесь на ровном месте, включите положение «D», одной ногой надавите на тормоз, а другой резко утопите педаль газа. Если двигатель тут же заглохнет, то можно утверждать, что автомат в хорошем состоянии. Если двигатель сразу не заглох, ни в коем случае ни ждите, когда он это сделает - тут же сбросьте газ и включите «N» или «Р», так как при такой проверке сильно изнашиваются все и без того изношенные в подержанном авто детали механизма автомата.
.
Комментариев нет:
Отправить комментарий